Долина Омо в Эфиопии: тест на мужество, голая задница и AK47

Долина Омо в Эфиопии: тест на мужество, голая задница и AK47 написано Сорен Бонд.

Поездка в долину Омо, Эфиопия.

Я прыгаю в самолет в Эфиопы столица Аддис-Абеба и летит в Арба-Мынч на юге страны. Здесь меня встречает широкая улыбка на дружелюбном смуглом лице: «Добро пожаловать, друг мой, рад снова тебя видеть!» Я впервые встретился с Андуалем в 2011 году, где я, как прелюдия к посещению «самого теплого места в мире» на севере Эфиопия, провел восемь дней на юге в долине Омо.

Я хотел узнать, хватит ли материала для более позднего проекта о племенных людях. Это было до такой степени. В долине проживают 16 различных этнических групп, многие из которых живут очень примитивно и удаленно. Теперь я вернулся маленьким два года спустя, и это кажется правильным. Андуалем подъезжает к полноприводному автомобилю и знакомит с нашим водителем Асратом. «Я привел Тойоту в порядок, чтобы вы приехали», - говорит Андуалем.

Он свежий парень лет тридцати пяти и, несомненно, один из тех, кто лучше всех знает долину Омо и ее жителей. Он свободно говорит по-английски и на семи языках различных племен, и он путешествовал по долине с детства. Пока Асрат наполняет резервуар, а также множество банок на крыше, я вместе с Андуалем наблюдаю за экспедицией.

У нас есть свободный план посетить двух или трех представителей племени и остаться с ними на неделю. Я хочу побывать в самых отдаленных деревнях, которые как можно меньше затронуты цивилизацией. И я постараюсь запечатлеть некоторые из их особых ритуалов на пленке и фотографиях.

Через час после того, как мы покидаем цивилизацию, начинает падать тьма. Фары машины ловят мужчин и мальчиков, возвращающихся домой со скотом. Рев животных смешивается с автомобильным радио и монотонным шумом двигателя, и я наслаждаюсь закатом через боковое окно.

Наводнение в поездке в долину Омо

Мы следуем плану и едем в южную часть долины Омо в ту же деревню хамер, которую я посетил два года назад. Нам сообщили, что село готовится к экзамену на мужское достоинство. Это особый ритуал, который мне не удалось испытать в прошлый раз, и на этот раз я не хочу его пропустить. Но тяжелые облака на горизонте - не то, о чем можно говорить, и нас задерживает несколько ливневых дождей.

После 10 часов езды машина внезапно останавливается и монотонный скачок исчезает. Водитель разочарованно бьет кулаком по рулю. Грязная дорога с выбоинами превратилась в яму с пенящейся грязью, которую даже наш полноприводный водитель должен видеть победителем. Андуалем выходит с фонариком в одной руке и лопатой в другой. Передняя часть машины глубоко погрузилась в грязь.

Шинам не за что зацепиться, идет дождь, а в 10 метрах впереди дорогу перебивает небольшая речка. «Мы останемся здесь до завтрашнего утра», - спокойно заявляет Андуалем. «Мы должны дождаться прекращения дождя в горах». Я нахожу другую лопату, и мы вместе выкапываем колеса.

Праздные и пластинчатые люди

В перерыве между рядами пытаюсь найти удобное положение, но спать не получается. Мы находимся менее чем в двух часах езды от деревни, где гулянья, наверное, уже начались. Раздражающий. Планировалось, что сегодня мы будем там ночевать, но в долине Омо это редко идет по плану. Я знал это заранее.

Тем не менее, я выбрал одну из самых отдаленных деревень в долине Омо, которую очень редко посещают. Если вы хотите облегчить себе задачу, вы можете посетить деревни, расположенные недалеко от дороги. С другой стороны, они привыкли к туристам - таким, которые остаются на полчаса и платят, чтобы быстро сфотографироваться с туземцами. Это разрушает деревни и их впечатление о внешнем мире, и я не буду этому способствовать.

Раньше днем ​​мы прошли мимо группы мурси, которые выскочили на дорогу в удивительных костюмах и начали танцевать в надежде заработать ни копейки. Они очень самобытны и фотогеничны. У женщин Мурси большие дыры в ушах и губах, которые заполнены деревянными или глиняными дисками. Некоторые из них достигают 15 см в диаметре, отсюда и термин «ценители тарелок».

Это было тогда, когда не было так политкорректно. Для нас это выглядит безумием, но для минометов это признак красоты. Такого представления достаточно, чтобы удовлетворить большинство туристов. Но я хочу настоящую вещь, и поэтому я застрял в грязной яме.

Я проклинаю свое упрямство, но потом мне приходит в голову, что именно эта движущая сила подарила мне самые удивительные переживания во всем мире. Мое приключение обычно начинается там, где заканчивается дорога.

Ищите авиабилеты в Эфиопию здесь.

Добро пожаловать в Hammer.

В конце концов я засыпаю на заднем сиденье. Когда я снова просыпаюсь, все еще темно, но дождь прекратился. Уровень воды в «реке» упал, и через час мы форсируем водные массы. Когда мы подъезжаем к деревне, уже три часа ночи.

Народ хамер живет очень примитивно. Фары джипа показывают группу крытых соломой кают вокруг открытого пространства. Слабое сияние камина исчезает за кучей стройных силуэтов; трое мужчин вышли встретить нас.

Я сразу замечаю Ниеламана, с которым я жил в 2011 году. Он также узнает меня и приветствует меня широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Меня вежливо отсылают к маленькой хижине. Он скудно обставлен двумя примитивными «деревянными кроватями» и мебелью, напоминающей стол.

На одной кровати лежит спящий мужчина. Похоже, здесь нет комаров, и сейчас не должно быть высокого сезона для малярии. Я бросаю москитную сетку и в изнеможении падаю на другую кровать.

Узнайте больше об Эфиопии здесь

Тонкий кофе и кости

Уже в половине шестого просыпаюсь после беспокойного ночного сна. Оно чешется по всему телу, я насчитал 18 укусов комаров. Андуалем просовывает голову в дверь и объясняет, что у моего приятеля на кровати малярия. Великолепный. Разве он не мог сказать этого вчера вечером?

Однако любопытство по поводу того, что принесет этот день, быстро преодолевает беспокойство по поводу того, был ли один из 18 комаров переносчиками паразита. День начинается, как и любой другой, в деревне Хамер в Эфиопии.

Мы собираемся в хижине Ниеламана, которая состоит из одной большой комнаты, очень темной и задымленной. Единственный источник света - угли от открытого камина. Чтобы привыкнуть к темноте, нужно несколько минут. Поселок редко посещают, поэтому радость и любопытство огромны. На меня смотрят десять пар больших глаз, и я смотрю в ответ. Это как вернуться в каменный век.

Вдоль стен сидят мужчины, женщины и дети. Они несут на теле редкие пряди животного происхождения. Женское украшение - это браслеты из металла или плетения. Меня сразу бросает в глаза, насколько грамотно оформлен коттедж. У всего есть свое место, и ничто не лежит и не течет. Пол земляной, но только что подметанный и чистый. На камине стоит большой металлический чайник и бойлер.

Очевидно, они выменяли его из-за пределов долины Омо, или он был у Андуалема. На этот раз нам подарили 50 кг риса и 20 кг кофейных ракушек. Рис является важным дополнением к их рациону, и им подают кофейные скорлупы. Их кипятят с водой до светло-коричневой жидкости, которую выливают в разрезанную кожуру тыквы размером с половину футбольного мяча.

Череп ходит по кругу и мы пьем по очереди. Вкус зерна и только намек на кофе. Вокруг предлагают очищенные кости животных на деревянном блюде. Семья Ниламана тихо разговаривает друг с другом и смотрит на меня. Пара мужчин лежат и отдыхают. Женщина перемалывает зерна кукурузы в муку между двумя камнями, а ее обнаженная грудь раскачивается взад и вперед.

Отправьтесь в поход в Эфиопии – посмотреть предложения по путешествиям здесь

Много масаса

Я выхожу из кабины. Снаружи два маленьких грязных ребенка играют на земле, пока садится солнце. Их мамы укладывают друг другу прически. Красноватая глиняная масса аккуратно намазывается на волосы так, чтобы они слипались, как косы раста. Эта прическа требует много времени и является признаком красоты в долине Омо. Тишину постепенно нарушают песня и истина - вечеринка вот-вот начнется, и люди в большом количестве прибывают из соседних деревень.

Всем уже давно пора готовиться к корриде, прыжки через быка, который должен состояться до заката. Пружина шин - это испытание на мужественность среди людей-молотков, которое все мальчики-подростки должны пройти в рамках своего развития. Они завоевывают уважение и принимаются в ряды мужчин. Под крышей из пальмовых листьев сидит большая группа молодых людей.

Это «масас», т. Е. холостяки, которые сами подверглись ритуалу. Теперь они путешествуют из деревни в деревню по долине Омо, пока не женятся, чтобы помочь другим мальчикам пройти ритуал. Я убираю одну камеру подальше и снимаю на другую. Они быстро понимают магию камеры и вскоре делают снимки направо и налево. Группа полуобнаженных девушек демонстративно танцует в толпе, поет и монотонно подбирается к своим рогам.

Они визжат, когда их фотографируют их сверстники, и видят себя выставленными на обозрение, чтобы развлечь мальчиков. С трудом достаю фотоаппарат, и маса сразу же позируют для групповых фото с глупыми гримасами. Весело и время летит незаметно. Мы общаемся, не разговаривая на одном языке. Третья группа пожилых мужчин смотрит на нас издалека.

Они маленькие, но слишком старые, чтобы дурачиться. Вместо этого они заглядывают глубоко в глиняные кувшины, которые сегодня утром были наполнены перебродившим напитком. Традиционный мужской костюм дополняет AK47. К сожалению, он получил распространение среди многих соплеменников из-за конфликта в соседней Сомали, который дестабилизирует весь Африканский Рог.

Совершите культурную поездку в долину Омо, ознакомьтесь с предложениями по путешествиям здесь.

Шинная пружина в долине Омо

В середине дня мы все собираемся на большой площади вокруг портала из ветвей. Быка символически вытаскивают, и таким образом люди-молот выражают свое уважение к животному, от которого они полностью зависят, чтобы выжить. Некоторые молодые женщины передают избранным масам тонкие веточки, чтобы их можно было взбить. Мужчины неохотно позволяют веткам скользить по голым спинам женщин, но женщины не предпочитают мину.

Этот небольшой ритуал - предвкушение того, что их ждет в день свадьбы. Спина замужних женщин покрывается длинными шрамами после порки. Когда женщина выходит замуж, она позволяет бичевать себя столько, сколько хочет. Это знак самопожертвования и преданности ее мужу и своему племени. Чем больше боли она терпит, тем крепче узы. Ожидается, в свою очередь, что мужчина защитит ее своей жизнью, если возникнет такая необходимость. Любовь действительно ранит.

Другие маса заняты отловом 16 быков, свободно бродящих по местности. На это нужно время. Это искусные ковбои, которые берут быков за рога и ловят их для ритуала. Затем быков выстраивают в очередь, а другие мужчины следят за тем, чтобы они не убежали. Группа женщин весело танцует по площади. Остальные жители села и все гости образуют круг вокруг площади, танцуют и в то же время следят за тем, чтобы быки не убежали.

Когда все быки, наконец, собраны, наступает центр ритуала. Мальчик лет 15, наверное, готов. Он полностью обнажен, но, похоже, его это нисколько не беспокоит. Маса следят за тем, чтобы быки стояли совсем близко и почти неподвижно. Затем мальчик начинает сосредоточенно бегать, а мы все взволнованно воем.

Познакомьтесь с племенами Эфиопии в долине Омо, забронируйте поездку здесь

К стыду или настоящему мужчине

Без усилий он запрыгивает на спину первого быка и продолжает элегантно бегать по спинам 15 других, прежде чем спрыгнуть на другую сторону. Если мальчик упадет или проиграет во время пробежки, он станет большим позором для всей деревни и его семьи - и для него самого. Что-то захватывающее, что я испытал, было связано с тем, что все сосредоточены на ритуале. Несомненно, это укрепляет единство села.

Мальчик поворачивается и повторяет бычий прыжок в обратном порядке. Шевелится бык, мальчик ненадолго теряет равновесие и вот-вот упадет между крупными животными. В последнюю минуту он восстанавливает равновесие и управляет порезками. Упрямый бык получает пощечину маса и выпрямляется. Только после семи забегов мальчик останавливается, и бычки выпускаются. Он выполнил ритуал с бравурой и теперь считается мужчиной. Требуется всего четыре гонки, чтобы его семья могла гордиться.

Ритуал окончен, и старики уходят домой. Но молодые люди веселятся до позднего вечера, потому что теперь у них есть редкая возможность завести новые знакомства с другими деревнями долины Омо. Немного сомневаясь, что я слишком стар, я провожу несколько часов с молодежью, прежде чем наконец вернуться в свою каюту.

В течение следующих нескольких дней я впитываю впечатления и переживаю жизнь в деревне молотков. Ниеламан предложил мне показать окрестности. Может, идем на охоту. Может быть, мы воруем мед у пчел с акаций. Или идем гулять со скотом. Это не имеет значения. Здесь так же тихо исчезает ощущение времени. Царит стихийность, а планирование - явление неизвестное.

Поездка в долину Омо в Эфиопии была впечатлением, которое я скоро забуду.

О других интересных странах Африки читайте здесь