Самоа: мечтательная поездка в Стиллеhavet

Самоа: мечтательная поездка в Стиллеhavet написано Джейкоб Гоуленд Jørgensen.

Путешествовать на Самоа - значит путешествовать во времени.

Вы знаете, что внезапно погружаетесь в сон наяву?

В полусне и в полусне вы получаете смешанные истории и время вместе для приятного небольшого переживания вне тела, которое может сделать остаток рабочего дня полностью управляемым.

А вот и мечтательная история о моряках, гигантских женщинах и пирамиде посередине. тишинаhavet. А вот и история необычного путешествия прекрасное Самоа.

Мыс Нордкап подходит к острову сокровищ

Я скучаю по глазам и немного застреваю. Я что-то вижу и слышу, но это мутное, грубое и ворчание. Картинка становится все четче, пока я вдруг не увижу, что это такое; "Огромный нос" Трельса Кловедал - войска на экране в старых шортах, матросской философии и красивом старинном корабле под названием Нордкап.

Трансляции, которые потом будут ретранслироваться так часто, что даже у Матадора будет конкуренция, расчищают улицы. Я сижу, как подросток, в доме, крепко посаженный на диван вместе с остальными членами семьи. Jørgensen. Мы все пытаемся высосать как можно больше тепла из экрана, когда зимой в Данневанге сейчас так холодно и темно. Мыс Нордкап находится на пути к Самоа. Там, где автор «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон поселился и нашел свою жизнь, и где полинезийская культура сохранилась до такой степени — и частично возникла из нее.

В программе жители Нордкапа путешествуют по острову и берут интервью у местных жителей всех мастей, и внезапно мои матери произносят несколько слов, которые должны сделать мир конкретным и путешествие вокруг света неизбежным:

"Ну, разве это не Карл Эрик ?!"

Мы смотрим на нее с подозрением, полагая, что она, вероятно, разговаривает во сне или ей нужны новые очки, но нет, она повторяет и настаивает, что он, вероятно, дядя, может быть, двоюродный дедушка, и что его зовут Карл Эрик, и что он из Холте.

Сейчас он высадился на Самоа и, как настоящий моряк, женился на девушке из Южных морей, - говорит она. Я думаю, что хочу поехать туда, и эта мечта о путешествии оказалась настолько сильной, что спустя несколько лет мне пришлось преодолеть многие тысячи километров до Острова Тихого океана в Океании.

Апиа, главная деревня Самоа

Зап. Я вижу сад с деревьями авокадо, банановыми пальмами и множеством цветов. Эммм, жарко и пахнет, ааааа ...

Карл Эрик улыбается и приветствует нас в своем доме в пригороде Апиа, главной деревни Самоа. Здесь нет дорожных знаков или почтовых ящиков, поэтому ему просто нужно забрать почту в почтовом отделении. Когда мы едем туда, он рассказывает истории моряков из семи океанов мира, а затем рассказывает об очень увлекательной и преимущественно странно украшенной самоанской общине, частью которой он был много лет.

Например, во всех этих небольших деревнях вокруг Апии есть открытые круглые хижины без стен, которые на Самоане называются фале, поэтому вы можете следовать походке больших семей, которая, однако, в первую очередь не походка, а сидение, сон и еда.

Он также рассказывает обо всех церквях. Конечно, во всех этих деревнях есть и свои церкви. Но поскольку самоанцы, будучи гостеприимным народом, на протяжении многих веков принимали различных христианских миссионеров, в том месте, которое сегодня называется Библейским поясом Тихого океана, есть целый лес церквей.havet.

Это действительно странно, потому что культура Самоа, вероятно, ближе всего к коммунистическому раю на земле, где земля до недавнего времени принадлежала деревне, а вы получали пищу за свой труд. Вы дали все, что могли, сообществу, большой семье и деревне, и если вы дали, вы были богаты.

Когда лава-лава - плохое слово

Они танцуют, танцуют и счастливы. Мне нравится танцеватьd, и есть, всегда есть

Самоа кажется страной противоположностей, но совершенно мирным, прагматичным и беззаботным образом, где нормально иметь конкурирующую церковь по соседству. В деколонизированном островном королевстве все еще есть настоящий империалистический полицейский оркестр, который, как живой анахронизм, бродит по Апии в гигантских костюмах исторна и в белых или синих мантиях.

А что, если некоторые китайцы думали, что они помогут бедному Самоа построить нормальный парламент, и когда это произошло, оказалось, что он выглядел как уродливое высотное здание, а не как традиционное фале? Да, Эл, для меня это звучит довольно дерьмо. Похоже, BT мне тоже не подходит. Потом идет.

Семья рассказывает истории о местных трансвеститах, фафафине, которые в этом полностью христианизированном обществе являются самой уважаемой социальной группой и часто имеют почетные профессии и устраивают танцевальные шоу. Я думаю, это довольно неклассический карьерный путь в моей стране, где он ведет только к исключению.

И почему так много «среднего пола»? Да, если теперь в семье с обязательными 8–12 детьми будет слишком много детей одного вида, тогда вы просто воспользуетесь одним или двумя детьми другого рода до определенной степени, так что мальчики станут девочками и наоборот. Второй вариант слишком непрактичен, когда есть так много практических вещей, о которых нужно позаботиться, и еще немало гендерных ролей, которым нужно соответствовать, независимо от биологического происхождения детей.

Потому что также должно быть время, чтобы повеселиться и - не в последнюю очередь - поесть. И ешьте, счастливые, гордые и спокойные жители Самоа все время поднимаются туда. А когда вы поели, вы должны спать, зачем еще есть всю чудесную пищу? На самом деле, ширококостные и довольно высокие жители - самые крутые люди в мире, но эту нить следовало бы разорвать на всей колониальной земле Американского Самоа, где такие традиционные лакомства, как запеченная рыба и свинина с корнеплодами и кокосовым молоком, были заменены на громадные и супер-сизери.

Результат на Самоа - i.a. Праздничные женщины-гиганты, которых мы видим на улице и которые вполне уместно гуляют по лаве-лаве. Это не костюм вулкана, который в противном случае мог бы соответствовать этим пышным женщинам с острова Вулкан, а местный саронг, который окутывает как мужчин, так и женщин. У обоих полов также есть традиционные татуировки на теле и цветы за ухом, однако последнее в основном является мужской чертой ...

Белый мужчина в рассоле, мамы

Зап. Он подозрительно смотрит на меня. Хммм, чего он хочет? И кто там забыл свой мозг? У этой воды вкус… соли!

Маленькая рыбка с подходящим английским названием «спусковая рыба» с радостью кусает меня за бедро, но снова скользит при виде руки, собирающейся ее съесть.

Я плаваю вокруг, глядя на мозговые кораллы и разноцветных рыбок у пляжа в Манасе на Савайи, другом крупном острове Самоа.

В подходящем непринужденном самоанском стиле самая западная точка Савая была самым западным местом перед линией дат, поэтому здесь последние лучи дня уходят вниз. В 2000 году из-за истерии, связанной с тем, что они были островом, откуда впервые заглянуло новое тысячелетие, жители Самоа гордились тем, что оно пришло к ним в последнюю очередь. Вы должны достичь этого тысячелетия. С тех пор они переместились на другую сторону линии дат, поэтому было легче путешествовать в Новую Зеландию, но на самом деле они лучше всего подходят по другую сторону.

Путеводитель называет Савайи самым традиционным островом во всей Полинезии, и совсем недавно на остров пришли электричество и асфальт.

Поездка на Самоа - это тоже Вайлима и хорошая компания

Дед Тану и его маленькая семья из 35 человек когда-то построили фалы прямо на прекрасном пляже, и вот вы здесь. Некоторые из 17 братьев и сестер в самом молодом поколении помогают с завтраком и ужином, а затем есть бананы ad libitum и улыбки, пение, танцы и спокойствие.

Вечером к столу приходит холодная Вайлима, а пиво, сваренное по немецкой технологии из ингредиентов Самоа, - настоящий друг, которым можно поделиться с другими гостями из Новой Зеландии, Германии и Дании.

Есть также австралийские невеста и жених, которые отказываются верить, что викинги и их лингвистические разрушения виноваты в том, что она теперь называет своего мужа «мужем», фермером в доме.

Дни летят, книги съедены, а местная курица то и дело заталкивает пальмовую штору в фалу и откладывает яйца на нашу москитную сетку. Приятно, но также приятно думать, что на Самоа нет опасных животных, прежде чем я устроюсь под москитной сеткой, насладлюсь свежими 23 градусами и засну, чтобы havets душ, так что вы можете быть готовы сделать как можно меньше на следующий день.

Pyyyhramids

Зап. Опять зап. На свету дымился комар. Мне кажется, что это одновременно и очень высоко, и внизу, и что я должен остаться здесь сегодня вечером?

Дерево баньян — гордость и гигант Самоа, и в этом ок. 70-метровое дерево на Савайи Сегодня ночью я должен спать на высокой платформе с видом на тропический лес вокруг. Тело чувствует себя заряженным после дней на солнце, а высота кажется скорее сюрреалистичной, чем вызывающей беспокойство - уникальный опыт.

Ну то же, получается, потому что утро предлагает самый непонятый завтрак, который я когда-либо пробовал, но все же на самом верху по самоанской логике: Если сейчас все западное в принципе хорошо, а западным туристам хочется лучшего , а западный, который можно достать, естественно, нужно импортировать, а у человека нет столько денег, поэтому он заканчивается завтраком из бутербродов из тостов с консервированными спагетти! Это опыт, который придает совершенно новые значения слову klæg…

Пальмовая дорога продолжается к дыхало, где морская вода поднимается в виде гейзеров из лавового поля. Вероятно, также должно быть что-то в пирамиде, но даже путеводитель несколько расплывчатый, и все это в основном похоже на местную историю Лох-Несса, но, как и Индиана-Джейкоб, я пытаюсь найти ее со своим попутчиком. За банановыми плантациями, а потом немного в лесу, есть лес, и очень много. На улице сыро - 30 градусов, и мы орошаем поле потом и получаем точки на глазах, пока обезвоживаем.

Мы кружим, никаких указателей, никаких тропинок, только небольшие вариации в лесу. Но внезапно он немного поднимается, и на холме, с которым мы сталкиваемся, появляется неестественно похожий угол, и вот она, пирамида Самоа. Нет, у меня нет углей, это заросшая полупирамида размером 12 х 50 х 60 метров под названием Пулемелей, и тропинка там раскрывается всей зеленью, и мы вытираем пот и закатываем. к плоской вершине. И, конечно же, это особое место объединяет как практическое - смотровую площадку - так и религиозное - место ритуалов.

Здесь много сотен лет назад могли высматривать каноэ, которые с помощью навигации, основанной на звездах и разнице температур в havet Они нашли свой путь через неспокойный Тихий океан на Таити и остров Пасхи и заселили остальную часть Полинезии, а с вершины они могли посылать обнадеживающие мысли прочь с помощью общих ритуалов и хорошей еды.

На Пулемелей нечего смотреть, нет людей, нет животных - даже комаров больше нет, но мы чувствуем, что это место души и истории. Душа Самоа.

Также читайте здесь о пирамидах Гизы в Египте.

Поехать на Самоа - значит увидеть

Зап. Я дома в моем собственном маленьком домике. Сейчас 14 градусов, и идет дождь, хотя сейчас лето. Я мерзну - я не создан для этого климата! Эта стена не очень пуста и чем закончилась моя поездка на Самоа?

Я стою с несколькими художественными черно-белыми изображениями из Самоа в руках, и на них изображен тропический дождь в пути и, не в последнюю очередь, пляж в Манасе с пальмами, жуткими тенями и свежими следами на песке.

Люди, которых я знаю, говорят это, я знаю: это выглядит совершенно фантастически и похоже на сон Стилла.havet как потерянный рай.

Но это гораздо больше, потому что, когда я вижу эту картинку, я внезапно ощущаю вкус рыбы с кокосовым молоком во рту, с пенистой водой вокруг моих ног, улыбками татуированных коричневых людей и странным самоанским спокойствием, говорящим, что это нормально, что Стену с фотографиями из путешествий я еще не закончил. Вероятно, он должен прийти ... а теперь сначала съешьте что-нибудь ...

Под небом широким и звездным,
Копать могилы, и позвольте мне лгать.
Рад я живу и с радостью умру,
И я положил меня с завещанием.
Это будет серьезный стих вы для меня:
Вот он лежит там, где ему хотелось бы;
Дом моряк, дом с моря,
И охотник домой с холма.

Из могилы Роберта Луи Стивенсона в Самоа, 1894 год.

Узнайте больше о путешествиях в Штиллеhavet ее