Южный остров Новой Зеландии: от Крайстчерча до Квинстауна

Южный остров Новой Зеландии: от Крайстчерча до Квинстауна написано af Якоб Линаа Йенсен

Я много лет мечтал приехать на Южный остров Новой Зеландии. Многие называют Новую Зеландию лучшей страной для путешествий в мире, и сочетание европейской цивилизации и чуждой природы казалось заманчивым. Зимой 2017-18 года завершил поездку. Это превратилось в две с половиной недели на Северном острове и три недели на Южном острове. Это первая часть рассказа о путешествии по Южному острову.

Поездка идет из Крайстчерча в Квинстаун. Также читайте о первой части путешествия. В Новой Зеландии, лучшей стране для путешествий, на прекрасном Северном острове..

Вот хорошее предложение на рейс в Веллингтон - нажмите «посмотреть предложение», чтобы узнать окончательную цену.

Крайстчерч, столица Южного острова

Крайстчерч - столица Южного острова, он известен по фильму «Небесные создания», снятому молодым Питером Джексоном и с Кейт Уинслет в роли одной из двух школьниц, убивающих свою мать. Фильм основан на реальных событиях 50-х годов. С тех пор обе школы Крайстчерч для девочек и Кентерберийский университет, где работает отец профессора Кейт Уинслет, переехали.

И многое другое изменилось в некогда очень Викторианском Крайстчерче. Центр города был почти полностью разрушен землетрясением в 2011 году, и многое не было восстановлено и осталось пустым или даже готовым к сносу.

Вот хорошее предложение на рейс до Окленда, что дальше на север - нажмите «Выбрать», чтобы узнать окончательную цену.

24 секунды, которые изменили город

Тогда в 24 году это были ужасные 2011 секунды, когда город потерял душу. Пригороды вокруг довольно нормальные, за исключением поселков на песчаных берегах реки, которые рухнули, как карточные домики.

Но классического Крайстчерча больше нет, душа города обращена в пыль, а жители все еще борются с травмами. Собор стоит как руины, как символ того, что было, и медлительности в определении, что с этим делать. Колокольня полностью исчезла, а неф открыт с тыльной стороны, укрепленный железными балками. Они пытались скрыть трагедию с помощью произведений искусства вокруг нее.

Я живу с милой дамой Дениз в доме, построенном после землетрясения, где я снял небольшую симпатичную однокомнатную квартиру. Она милая и сделает все для своих гостей. Ужин в другой прекрасной пивоварне, Cassels & Sons, где я получаю четыре вполне нормальных сорта пива, и атмосфера хорошая.

Вот восхитительный отель в Крайстчерче - нажмите "посмотреть предложение", чтобы узнать окончательную цену.

Первая ночь в поездке

На следующее утро я много разговариваю с Дениз, которая рассказывает мне о землетрясении и времени после него. Именно на берегу реки земля была рыхлой, и дома обрушились в основном на гравий. Помимо центра города, больше всего пострадали восточные окраины. Целые кварталы исчезли в результате землетрясений, и до сих пор не восстановлены.

В середине утра я еду в Кентерберийский университет, где встречусь с Дональдом, хорошим коллегой, и его датским аспирантом Якобом. Это будет долгая и приятная профессиональная беседа в новом бетонном здании имени Карла Поппера. Здесь внизу все еще воздают должное просветлению.

Затем я гуляю по прекрасному городскому ботаническому саду и переупаковываю машину, прежде чем уехать из города в сторону полуострова Бэнкс. Это долгая прогулка по песчаным отмелям к полуострову, где я беру очень красивую улицу Саммит-драйв на краю древнего вулкана с великолепным видом на обе стороны Южного острова. Я ночевал в красивом кемпинге у воды рядом с нетронутой бухтой. Это первая ночь в машине, и я хорошо сплю.

Вот хорошее предложение по аренде автомобилей в Веллингтоне - нажмите «посмотреть предложение», чтобы узнать окончательную цену.

По дороге на Южный остров

По пути оттуда он продолжается по Summit Drive на краю одного из старых кратеров. Акароа у воды оказывается уютным городком с красивой набережной, маленькими симпатичными магазинчиками и ресторанами. В Akaroa Fish and Chips я получаю хорошую порцию зеленых мидий, а затем еду обратно к материку.

Это снова извилистая дорога, где Литл-Ривер - единственный «городок». Внутри страны я сокращаюсь до шоссе 1, а затем направляюсь на юг к Тимару, где есть симпатичный небольшой центр грузинского городка с фасадами.

Посмотрите это интересное предложение для путешествий: отправляйтесь в Новую Зеландию и познакомьтесь с природой

Кроме того, он идет в сторону Оумару, в котором есть старая гавань с промышленными зданиями, которые с таким же успехом могли быть в доках Лондона во времена Диккенса. Здесь хорошо, и выставлять на показ множество старых машин - это достоинство. Здесь есть прекрасные антикварные магазины и большой торговый центр с произведениями искусства и виски. Я пью «дегустационную доску» в Scott's Brewery и получаю фантастическую пиццу с курицей, чоризо, беконом и моцареллой.

Удивительная дикая природа Южного острова в Данидине

На следующий день он идет в сторону Данидина по летней прибрежной дороге, близкой к воде и с зелеными склонами, напоминающими Вестер.havet.

Первая остановка - знаменитые круглые камни на пляже в Мориаке. Никто не знает, почему они круглые, но они стоят там как что-то с другой планеты. Они здесь намного дольше, чем любой из нас; время камней отличается от времени мужчин. Но они кажутся мягкими, манящими, к ним хочется прикоснуться. Некоторые имеют форму черепашьих щитов, другие просто полностью круглые.

На маяке поблизости водится большая жизнь тюленей, чаек, а также несколько пингвинов. Это красивое место, где я мог бы остаться подольше. Но я иду дальше в сторону Данидина.

Немного разочаровывает сам город. Знаменитая городская пивоварня Emersons Brewing принадлежит брату Хелен, с которым я познакомился во время поездки по южной Африке. Ричарда даже нет дома, но его пивоварня большая, с отличным рестораном и отличным пивом. Именно здесь началась новозеландская пивная революция, и с тех пор никто не оглядывался назад.

За городом идет на полуостров Отаго. Это красивая извилистая прогулка по воде с множеством хороших возможностей сфотографировать красивую бухту на Южном острове.

Уникальные морские птицы Южного моря

Но самая большая достопримечательность - это альбатросы, могучие морские птицы, обитающие на мысе в дальнем конце полуострова.

Водный альбатрос имеет размах крыльев до 3,3 метра, а здесь королевский альбатрос может иметь размах крыльев «всего» 3 метра. Они могут жить до 65 лет и весить 7 кг. Они выходят на берег только для спаривания и обычно откладывают только одно яйцо, поэтому иногда необходимо поддерживать популяцию в живых. Они могут прожить всю свою жизнь на havet.

Гид Том показывает, как они могут облететь Антарктиду в поисках еды. Яйцо весит 450 граммов и хорошо лежит в руке. Они насиживают 11 недель, больше, чем любая другая птица, и самцы и самки по очереди насиживают и добывают пищу.

После этой интересной информации пришло время увидеть их из укрытия на местности. Я думаю, что мы прошли долгий путь после того, как дали 50 долларов, но все равно приятно видеть больших птиц в гнезде, когда раньше вы только их видели. havet.

В гармонии с миром

После этого я выхожу прогуляться вдоль скал, где живут морские птицы, в том числе красноклювые чайки, которые, как говорят, находятся под угрозой исчезновения. Вы не можете увидеть это здесь, где они щеголяют своими фамильярами между машинами. Приятно видеть Стиллаhavet умыться о скалы, и я чувствую себя в гармонии с миром.

Южное побережье Южного острова: Кака-Пойнт, Кейтлинс-Кост и Наггетс-Пойнт

На следующий день он всерьез направляется к южному берегу. Первая остановка - Кака-Пойнт, небольшой серф-городок с 200 душами и не более того. Кроме того, он идет в сторону Наггетс-Пойнт по красивой прибрежной дороге с желтыми полевыми и пляжными цветами.

Рядом с маяком есть хорошее расстояние для прогулки по красивой извилистой дороге вдоль воды. Отсюда открывается вид на крутые скалы и птичьи скалы, здесь жарко и летом, а на крутых склонах появились самые разные растения.

На скалах гнездятся морские птицы, а в воде плавают морские котики. Мать с двумя детенышами лежит, наслаждаясь утренним солнцем на мелководье. Мухи жужжат, а птицы устремляются к havet в поисках еды. Есть маленькие поэтические знаки, описывающие дикую природу и ландшафт: берег Кейтлин, место воздуха и мечтаний. Наггетс-Пойнт, где havet встречается со скалой там, где ветер встречается с приливом. Красивый.

А еще есть маяк, который был построен в 1870 году в результате нескольких кораблекрушений в этих скалистых водах. В маяках есть что-то, что всегда очаровывало. От маяка Люнгвиг до этих маяков они являются символом направления в глуши, света в темноте. Я видел маяки по всему миру и хотел бы увидеть еще много.

Смотрите наши интересные предложения по походному снаряжению в нашем интернет-магазине здесь

Точка наклона: самая южная точка Южного острова.

Далее вдоль южного побережья он направляется к Вайпапе и Слоуп-Пойнт, географически самой южной точке материковой части Новой Зеландии. С этим ничего не поделаешь. Дорога идет через поля, но наконец я вижу небольшой вертикальный барабан и желтый знак, провозглашающий очевидное. Хотя мы далеко на юге Новой Зеландии, мы находимся только на полпути между экватором и Южным полюсом. Думать невероятно.

Слоуп-Пойнт - самая южная точка материковой части Новой Зеландии, географически, но символически она расположена в Блаффе. Вот почему также говорят о Новой Зеландии - от Утеса до Рейнга (последняя является самой северной точкой).

Я начинаю с посещения Морского музея, он скромный и ничего особенного. Старые вещи и ящики с кораблей, ракеты, капитанская форма и за пределами лодки-устрицы. Единственное, что немного интересно, - это небольшая выставка о китобойном промысле, а затем чучела моделей четырех видов пингвинов, обитающих в Новой Зеландии.

Я снова выхожу через четверть часа. Затем он проходит через город к самой южной символической точке, и я вижу знаменитый знак, обозначающий расстояние до большого количества мест.

Посмотрите интересные предложения по путешествию в Океанию здесь

Последняя остановка на южном побережье Южного острова.

Вернувшись в Инверкаргилл, я заправляюсь топливом и направляюсь в сторону Ривертона, где ем немного еды с видом на небольшую гавань. Я останавливаюсь на Джемстоун Бич и МакКраскен-Пойнт. Это последние места на южном острове, и теперь вы можете видеть горы, уходящие в воду и простирающиеся на север, насколько хватит глаз.

Все, что вам нужно знать о поездке в Новую Зеландию, читайте здесь.

Я сейчас еду в Фьордленд. Горы возвышаются, и это прекрасная прогулка под вечерним солнцем. Я заселяюсь в затхлый кемпинг со швейцарскими домами и небольшими домиками, и меня размещает болтливая пожилая дама в очках 50-х годов и с зубным протезом, который мне совсем не подходит и который мешает ей спокойно рассказывать обо всем, от погоды до американской политики. . Она переехала сюда 52 года назад из США, которые она ненавидит, но также считает, что Новая Зеландия сбивается с пути.

Мы согласны по большинству вещей. На кухне я готовлю настоящую еду и планирую следующие несколько дней. Я сплю в окружении деревьев.

История сомнительного звука

На следующее утро пойдет дождь, но Doubtful Sound просто необходим здесь, на Южном острове. Мы направляемся через озеро Манапури, и там только изредка открываются виды на горы, но все же чувствуется, что это красивое озеро.

После часа плавания между окружающими его пиками мы достигаем электростанции Вест-Арм - гигантской гидроэлектростанции, которая может снабжать весь Южный остров своими 180 МВт энергии, но которая в основном управляет алюминиевым заводом в Блаффе. Он был построен в 1960-х годах, и, поскольку было трудно перевозить вещи по дороге из Блаффа, они вместо этого плыли через Даутфул Саунд и построили оттуда дорогу через перевал Уилмот к электростанции.

Это самая дорогая дорога Новой Зеландии по цене 2 доллара за сантиметр, но она того стоит, потому что делает Doubtful Sound доступным сегодня для нас. На строительстве завода трудилось 800 человек. Многие жили здесь, и там были почтовые отделения, полиция и магазины, а 400 женатых мужчин плавали взад и вперед по озеру каждый день.

Мы едем отсюда через перевал Уилмот. Мы пересекаем множество рек, и поездка занимает час, прежде чем мы выйдем в начало Сомнительного звука. Он назван так потому, что капитан Кук решил не плыть сюда, потому что сомнительно, будет ли ветер достаточно, чтобы снова вывести его. Позже сюда приплыли испанцы, и они первыми открыли это место.

Обратите внимание на это отличное туристическое предложение: отправляйтесь в круиз по Океании.

Здесь дикие скалы образованы ледниками, и две трети из них находятся под водой, поэтому здесь действительно глубоко. Из-за глубины и особой солевой смеси здесь много рыбы и диких животных, которые обычно можно увидеть только на океанских глубинах.

Поэтому здесь есть и дельфины, и пингвины, и кораллы, и много рыбы, а на обратном пути мы видим большого кита - возможно, синего кита - дует. В промежутках между ними туман немного рассеивается, и мы видим прекрасные пики и не в последнюю очередь много водопадов, которые каскадом ниспадают по случаю дня.

Милфорд-Саунд, знаменитый фьорд на Южном острове

На следующий день это самый известный из фьордов южного острова Милфорд-Саунд. Я лежал ночью, с тревогой прислушиваясь к барабану дождя по крыше машины. Когда я смотрю в 8 часов, я вижу чистое голубое небо, а на пристани хорошо виден пик Митры в лучах утреннего солнца. Хорошо рисует.

Мы направляемся к водопаду справа от нас, хорошо заполненному после вчерашнего дождя, хотя капитан думает, что вчера, когда шел дождь, они были лучше. Это красивый фьорд, созданный гигантским ледником, который в последний ледниковый период поднялся на самые высокие вершины, т.е. 1600 метров над уровнем моря.

Пик Митра окружен двумя пиками поменьше, между ними есть красивая U-образная долина. Утверждается, что это самая высокая гора в мире, уходящая прямо в воду. Вдоль скал лежат морские котики и загорают, и мы видим несколько красивых водопадов, которые загораются радугой на утреннем солнце.

Дейл-Пойнт - это узкий проход, который делает фьорд невидимым с воды, и по этой причине капитан Кук пропустил его. Мы поворачиваем, когда полностью выходим в Тасманово море. На обратном пути мы видим еще много морских котиков и проплываем под водопадом Стирлинг-Фолс, который делает нас довольно влажными.

Получите контроль над своей туристической страховкой здесь

Потрясающие пейзажи и птицы Милфорд-роуд

Вернувшись на берег, вас ждет еще более приятная поездка, Милфорд-роуд, которая, вероятно, претендует на самую красивую поездку, на которой я когда-либо ездил, включая знаменитое шоссе на миллион долларов в Колорадо.

Он начинается практически сразу с диких видов и ниспадающих водопадов. По другую сторону Гомеровского туннеля, что само по себе является инженерным подвигом, многие из известных и редких птиц Кеа стекаются вокруг машин, пытаясь перекусить провод к моим солнечным элементам.

Я получаю много красивых фотографий редких птиц, которых также называют горными попугаями из-за их зеленой задней части. Он продолжается крутыми горными склонами и водопадами, спускающимися вниз по волнистым ручьям, которые прорезают несколько плоских лугов.

Удачной поездки на Южный остров и в Новую Зеландию!

Узнайте больше о путешествиях по Новой Зеландии здесь